Nano acuario 20 litros (por Franigan)

 

Os dejo algunos datos:

MEDIDAS 
39 x 23,5 x 28 / 1000 = 25,66 L/brutos.
Peso Urna 5,3 Kg.
Peso con sustratos y decoración 11,2 Kg. 
Capacidad Neta +/- 20 L.

SUSTRATO 
Sustrato nutritivo JBL Aquabasis Plus. 
Sustrato inerte JBL Manado + Dupla Ground. 

ILUMINACIÓN
Pantalla casera 
•2 x PLL 18W Blanco 6500ºK
Total: 36 W / 20 L = 1,8 W/L
120 Lúmenes/Litro 
Fotoperiodo de 8 horas (11 AM-19 PM)

FILTRADO
Filtro Eheim 2211 (300 L/h regulado con llave de corte para controlar caudal) 
Cargas filtrantes: 
•Mecánica: 
Foamex 
Perlón
•Biológica: 
Canutillos cerámicos 
Arlita 

CALEFACCIÓN 
Calentador 50W

DECORACIÓN 
Tronco Red Moor
Piedra 

PLANTAS
•Hemianthus Callitrichoides "Cuba"
•Taxiphyllum Barbieri (Musgo de Java)
•Lilaeopsis Novae
•Anubia Nana
•Microsorum Pteropus (Helecho de Java)
•Microsorum Pteropus var Windelov
•Limnophila Sessiliflora
•Vallisneria Tortifolia
•Cabomba Caroliana
•Micranthemum Micranthemoides

ABONO
CO2 Presurizado (Bombona 500 gr) 100 Burb/minuto durante 24 horas sin interrupción
Nitrato Potásico: 2 mg/L a diario
Fosfato Monopotásico: 0,2 mg/L a diario
Sulfato Potásico: 2,6 mg/L a diario
Hierro: 0,025 mg/L a diario 
Resto de Microelementos, los que incorpora el agua de los cambios (50% semanal)

FAUNA
8 Caridinas Multidentatas (Gamba Japónica)
5 Neocaridina Heteropoda (Gamba Red Cherry)
11 Boraras Urophtalmoides
4-5 Planorbis

OTROS DATOS
Temperatura 25º
Ph: 6,8
Kh: 5
Gh: 6
NH4: 0
NO2: 0

Cambiándole la cara al acuario:

Datos:

pH:6,8
KH: 5
GH: 6
NH4: 0 mg/L
NO2: 0 mg/L
NO3: 5-7 mg/L
PO4: 0,1-0,2 mg/L
Hierro: 0,025 mg/L
·Sustrato: Arlita+JBL Aquabasis+Manado+DuplaGound
·Iluminación: 2 PL-L 18W/865 (1200 lúmenes cada uno)
·Fotoperiodo: 8 horas (11:00-19:00)
·CO2: Bombona (100 burbujas/minuto)
·Abonado diario:
KNO3: 2 mg/L
KH2PO4: 0,2 mg/L
K2SO4: 2,6 mg/L
FeEDTA: 0,025 mg/L
Resto de Micros en los cambios de agua
·Cambios de agua: 50% semanales (50% Red+50% destilada)
Como una semana no meta la tijera pasa esto (Micranthemum Umbrosum asomandose a la superficie):





Te descuidas y los dos laterales de Micranthemoides se unen cerrando el frontal cual cortina de teatro.




Por lo que al final toca podar a lo salvaje y dejar el acuario feo hasta que empiece a coger otra vez una forma atractiva a la vista. Por cierto, la Hemianthus "Cuba" se extiende cada vez más. 




Eso sí, cuando las ves regalandote esta imagen se disfruta el momento.



Sigo cambiando poco a poco el paisaje del acuario hasta conseguir la idea que tengo en mente, he de decir que aún estoy lejos del objetivo, pero poco a poco voy acercandome.

En un principio había un tronco en el centro con Microsorums y Anubias, pero llegó un momento en el que era imposible ver a los animales y no me terminaba de convencer el paisaje y la mezcla de plantas. 
Quité el tronco, regalé plantas y busqué dejar más espacio central creando dos macizos de Micranthemoides en la zona delantera. En el fondo una mezcla de Rotundifolia y Didiplis Diandra. Problema, me fui una semana de vacaciones en la que no pude meter la tijera, resultado, lo que veis.
 

(Esta grabación la hice justo el día que llegue de la semana de vacaciones que pasé en Septiembre, durante esa semana nadie pudo echarle un ojo al acuario, no se abonó con nada y como podréis comprobar nadie pudo rellenar el agua que se evaporaba...Se aprecia a la perfección la cantidad de agua que falta, eso si, me sorprendió que no hubiese aparecido ni una sola alga. Si quitamos el detalle del agua y del crecimiento masivo de las plantas el acuario estaba más equilibrado que cuando me fui. La naturaleza tiende al equilibrio a no ser que nosotros intervengamos).

Y un día me decidía a cortar por la base los dos macizos de Micranthemus Micranthemoides y retrasarlas tal cual, metiendo una piedra para que no flotaran. He de decir que los dos macizos eran precisamente eso, macizos, como dos bolas compactas, no se desarmaban. En el lugar que estaban quedaron dos "calvas" que actualmente están siendo tapizadas. Delante de los macizos planté dos o tres tallos de Umbrosum que tenía apartados en un recipiente con agua a la sombra y que han agarrado sin problemas. Cada 4-5 días lo podo para mantener la altura momentaneamente y que gane en espesor. Se pueden apreciar también los musgos de Rustam aún atados con hilo. En el fondo vereis tambien unas podas de Ludwigia que me regaló Rosamaría en una visita a su casa. También recibe podas semanales para que gane en volumen más que en altura por ahora. Y por supuesto está echando brotes.

(Se puede apreciar la Migue Pipe y lo bien que encaja en el conjunto). 

Siento la calidad de los videos, espero algún día poder mostrar una foto en condiciones.


Algunas fotillos del acuario. Esta vez más de parte de la fauna que del acuario en si.
















Tres fotos a vista de pájaro:

(Con la mano izquierda sujetando la pantalla y con la derecha y mi pulso el móvil para hacer la foto, a todo esto intentando orientar la luz de la pantalla para que iluminara el acuario pero no se reflejaran los tubos en el agua...)

Más fotos

Fotos de la Micranthemum Umbrosum tras un cambio de agua del 50%...















Un par de ellas con la luz de luna:

La luz de luna la monté desde el principio cuando fabriqué la pantalla, pero nunca he hecho fotos porque no se aprecia bien. En las fotos sale un azul tirando a gris que no es el color real. 

Más fotos, a ver si sabeis donde da más la luz en el acuario:

Si te fijas en la foto frontal verás que las dos esquinas delanteras están ocupadas por Micranthemum Umbrosum, pues bien, en su momento planté el mismo número de tallos en cada lado, 4 o 5. Como verás en el lado izquierdo, según miras hay más volumen y espesor, eso es debido a que en esa zona incide más la luz que en la otra. 

A nuestros ojos no se nota, pero las plantas nos lo indican claramente, ellas no fallan. Eso es un "bioindicador". 

En este caso no es problemático, pero si demostrativo.

Más fotos. Así quedó el acuario cuando decidí cortar los macizos de Micranthemoides que estaban en la zona delantera. Como veis los desplacé hacia atrás, pero al hacer esto dejaron dos "calvas" en las dos esquinas. Ya aproveché para plantar unos pequeños tallos de Umbrosum, 4 o 5 en cada lado.



Una vez se extendió la "Cuba" y creció la Umbrosum la cosa cambió. De hecho alguno de los troncos que había ya no se ven.

Y hasta aquí llegamos con este magnífico nano de la mano de uno de nuestros maestros en plantados.

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Como encolar un tanque pequeño, mediano. (por Rustik)

Material y herramientas: cristal, silicona, pistola, cinta adhesiva, aceite, acetona, trapo o papel de cocina, escuadra, regla y como no el cortador. También es necesario un poco de paciencia. Es una tarea bastante peligrosa por el riesgo de cortes, hay que manejar el cristal con mucho cuidado.

Es importante que los cristales estén limpios y secos.
Lo primero hay que saber de que tamaño queremos el tanque, dependiendo del tamaño elegimos el grosor de los cristales. El factor importante largo y alto del tanque. En la red hay mucha información sobre esto con tablas de medidas. Voy acentuarme en el corte del cristal.
La principal herramienta es el cortador de cristal de rodillos, se puede comprar en cualquier ferretería o almacén. Los hay con rodillos para distintos grosores de cristal: el rodillo mas afilado sirve para el corte de cristales finos y viceversa. La superficie para cortar tiene que ser blanda y estar completamente limpia.

Para efectuar un buen corte hay que refrigerar el rodillo, mejor con aceite. Se puede mojar el cortador o echar un cordón de aceite directamente en el futuro corte. Tener en cuenta que la tira menos de 3 cm es casi imposible de cortar bien, por eso dejar un buen margen. No pasar con el cortador dos veces por el mismo sitio( se estropeará el rodillo) hay que llevarlo con firmeza sin estirones y de una pasada. Tiene que oírse un ruido uniforme y agradable.
Tener en cuenta que entre la regla y el centro del rodillo hay unos mm que hay que calcular.

Una vez efectuado el corte hay que romper el cristal, para esto limpiamos bien el cristal y colocamos el corte en el borde de la mesa. Si el borde es irregular colocamos alguna regla o parecido. No hay que dormirse, si no el corte se enfría y sale bailado.

Cogemos con una mano el trozo que cuelga y con otra apretamos fuerte el trozo de la mesa y con un movimiento fuerte rompemos el cristal.

Después de cortar todos los trozos pasamos a lijar los cantos. Sí los cortes están bien efectuados solo habrá que lijas las esquinas, para eso usamos lija fina al agua.

Con movimientos suaves y mojando de vez en cuando en el agua. Las esquinas vistas se puede rebajar mas y las que quedan tapadas con silicona solo se lija para no cortarse al manejar los cristales.
Después del lijado limpiamos bien los cristales y comprobamos que todo coincide bien.

Preparamos los... seguir leyendo el paso a paso

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Temperatura en invierno (por paco mora)

Somos muchos, los que llegado el calor,buscamos multitud de formas,para bajar unos grados esa temperatura,pero son mas veces las que olvidamos que por frio o cambios bruscos en descenso,amenazan a nuestros mimados seres acuaticos,sobre todo por patogenos que usan en aprovechamientos de esos descensos,para esto estan los consabidos termostatos,de venta en casi cualquier tienda que busquemos,tambien existen filtros con calentadores,hoy en dia muy precisos y fiables,cables acuaticos de resistencia,los cuales se estan usando cada dia mas en plantados,ya que por la ya sabida,subida del agua caliente hacia la superficie,hacen que circule el agua atravez del sustrato,lo que nunca tenemos claro del todo es que cantidad de watios es la ideal para cada acuario,asi como sistribucion de estos,para los nanos o pequeños acuarios,la mejor opcion es sin dudas unos que se conectan al tubo del filtro exterior,de esta forma aprovechamos y quitamos un chisme de enmedio,para acuarios apartir de unos 40 litros,los termostatos clasicos van geniales,y a partir de 200 litros es casi obligado mejor poner dos en vez de uno,apartir de 500 yo recomiendo tres,ya que en caso de averia,acidente o mal funcionamiento,tendremos un seguro
Hoy por suerte,las viviendas suelen de estar construidas,para evitar grandes cambios de temperatura,aun asi lo notaremos si no tenemos algun tipo de calefacion permanente, lo que nuestro acuario mantendra un minimo de temperatura estable,con lo de que un watio por litro hoy es poco menos que un derroche energetico,y no esta el horno para bollos,,como saber que temperatura tenemos de partida es facil,medir esta cuando comenzamos un ciclado,antes de poner temperatura y sobre el tercer dia de ciclado,un cubo lleno de agua junto al acuario tambien es una buena opcion,como ya digo dependera de cada uno,asi como de la fecha y clima que se haga,el agua por densidad no esta tan espuesta a grades cambios sin una fuente de calor cerca,con lo que en los meses frios nos dara datos de la temperatura ambiente que tengamos

aqui dejo una tabla que como norma nos deve de cubrir nuestras necesidades

+tabla transformada por lolo,gracias

* division Aconsejada
claro esta que se pueden hacer divisiones mas pequeñitas,pero esto conlleva a que se vean mas trastos,espero les valga como ayuda,asi como prevenir esos dias inesperados de bajada que seguro tenemos.
un saludo

Tabla de grados Caridina cantonensis var. crystal red (Administracion)

Tabla desglosada:

Tabla creada y cedida por la compañera Sara J

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Guía introducción IWAGUMI (por miangarci)

¿Qué es Iwagumi?

Iwagumi es un término japonés que expresa armonía, orden y grandeza dentro del paisajismo mediante formaciones rocosas.

Sanzon Iwagumi (San=tres; Zon=torre, pila; Iwa=roca; Gumi=grupo, formación)

Originalmente fue empleado solo para definir un estilo de jardín, pero actualmente es utilizado también para definir un estilo de decoración acuática, manteniendo los principios iniciales que hacen de este concepto una perfecta representación de la naturaleza dentro de nuestros acuarios.

Si buscamos los primeros acuarios Iwagumi, se encuentra el diseño que Takashi Amano creado hace aproximadamente 30 años. . Era un diseño simple creado por la organización de piedras de río y la plantación exclusivamente con Echinodorus Tenellus. Para los tiempos que corrían la gente quedo asombrada por su belleza única e inusual. En ese momento ni los importadores de esta planta en Japón tenían mucha información sobre ella.

Introducción:

Cada roca utilizada en Iwagumi tiene su propio nombre. Hay reglas especiales de Iwagumi, como la forma en que se puso su sustrato y el orden de colocación de roca. Esta sección explica los fundamentos de Iwagumi que cada principiante debe saber.





Oyaishi

Esta es la roca principal en Iwagumi. Tiene que ser la mas grande, su altura debe ser aproximadamente 2 / 3 de la altura del acuario. Seleccione la mejor roca que consiga en términos de forma y carácter.

Fukuishi

Esta es la segunda roca más grande y se coloca del lado izquierdo o derecho de la Oyaishi. Seleccione una roca con la textura igual o similar a Oyaishi para dar uniformidad al conjunto Iwagumi.

Soeishi

Es más pequeño que Fukuishi y se coloca al lado de la Oyaishi. Desempeña un papel clave acentua la fuerza de Oyaishi. También se usa una con la misma finalidad para la Fukuishi.

Suteishi

Se trata de una pequeña roca que no destaca en el Iwagumi, e incluso puede llegar a ser ocultada por las plantas acuáticas de vez en cuando. Su presencia tiene una elegancia sutil y sencilla.

Se considera bueno tener un número impar de rocas que jueguen el papel principal en el escenario. Un número par de rocas tiende a verse simétrico o hace aparecer una división en el paisaje. Un buen Iwagumi se ve más atractivo si el foco central está un poco desplazado hacia un lado u otro.


A la hora de montar el Acuario:




Normalmente se empieza con una capa fina y uniforme del sustrato. Aunque el grosor del sustrato de la mayoría de los diseños de acuario plantados se mantiene en unos 3-4 cm en la parte frontal de un acuario y aumenta gradualmente hacia la parte posterior, el sustrato de un diseño Iwagumi se empieza con una fina capa por la sencilla razón de no dejar los sólidos encima del cristal.



Organizar Oyaishi de acuerdo a... seguir leyendo

Terminalia catappa (por paco mora)

La terminalia catappa o conocida como almendro de indias, uno de los mejores
acondicionadores de agua naturales. O tal vez una buena definición, para mi de esto
seria que es un complemento de los productos que nos ofrecen los vendedores.
Tiene muchas buenas propiedades es usada desde hace mucho tiempo en algunos
lugares del mundo tanto por médicos como por los acuaristas. Su uso de inicio fue por
los primeros antes mencionados.
Esta practica se sigue haciendo, tal ves algunos de ustedes hasta lo esta utilizando que
no seria de asombro ya que cuenta con muy buenas propiedades algunas de ellas seria
un buen preventivo de enfermedades en la instalación de “nuevos acuarios” (resalto esto
por que es aca donde se comienzan con los primeros “lios” al no dejar hacer una buena
aclimatación de la pecera por solo la ansiedad nuestra de ver a nuestros queridos peces
en su nuevo hogar) Bueno siguiendo con el tema ademas de esto tampoco altera el ciclo
del nitrógeno ( de gran importancia para el acuario)
También previene contra parásitos externos de nuestros peces, evita enfermedades
bacterianas como la podredumbre de aletas, así como evitar los hongos oportunistas y
proteger la mucosa del cuerpo del pez (unas de las primeras barreras de la inmunidad de
los peces).
Esta mucosa que muchas veces pierde la solución de continuidad debido a roses a peleas
entre ellos o a la manipulación de los peces, que si se hace hay que tratar de que no sea
cerca de sus agallas.
Bueno para casi terminar seria un buen antibiótico, antifunguico y antiparasitario.
Pd: si se la utiliza en el tratamiento de algunas de las enfermedades se debe sacar el
carbón activado ya que este va a producir el cese de la actividad de la hoja.
“Para los que se dedican a los Discos”
Esta hoja produce varias cosillas que son de utilidad para los apasionados de estos
peces, el tanino liberado por esta hoja además de proveer al pez una buena coloración al
agua un color como caramelo para que este se sienta a gusto, también provoca un
descenso del Ph del acuario, no es muy intenso pero lo mantiene en valores estables.
Esto también es causa de la descomposición que se va produciendo de esta hoja que
también acidifica el agua. No se si unos de los mejores beneficios seria esta, que ayuda
a prolongar la durabilidad de nuestra agua a fin de evitar los rutinarios recambios de
agua.
Pd: se podría añadir unas 3 o 4 hojas por cada 50 litros si son mas litros no esta mal no
mas de 90 cada 3 o4 hojas. Dejándola por 4 a 5 días, luego de esto hay que retirarlas, un
buen lugar de colocación seria los filtros.