Si quieres conocer acerca de las condiciones óptimas para que tus peces, plantas o invertebrados vivan en tu acuario, o bien identificar qué especie tienes, no dudes en visitar nuestro Atlas.
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La consecuencia es debida a diversas bacterias causantes de la enfermedad.
Un tratamiento equivocado acabaría tanto con las bacterias dañinas como con las benignas.
Las aletas pueden estar deshilachadas, partidas o rotas. Si el acuario se mantiene en malas condiciones puede propagarse al resto de los peces.
El mejor tratamiento es la prevención y para conseguir esto, hay que tener el agua del acuario en óptimas condiciones.
En caso de aparición de la enfermedad se usará un antibacteriano de amplio espectro o azul de metileno, pero también sirven los preparados comerciales como Furanol, Esha2000, Baktopur y Bactocure.
Si crees que uno o varios de tus peces presentan esta enfermedad o crees que puedan tener otra, no dudes enregistrarteen nuestro foro para que te podamos ayudar a corroborarlo. Tras presentartea tus nuevos compañeros, rellena nuestra ficha de enfermedades para que te podamos ayudar en un mejor diagnóstico de tu pez.
Recuerda que medicar un acuario conlleva perder tanto lasbacterias dañinas como a las benignas, por lo que deberemos ser precavidos a la hora de medicar.
Es importantísimo para la salud de nuestro acuario que los habitantes que vayamos a introducir también gocen de buena salud, aquí dejo una pequeña guía de compra de animales marinos. Tal y como hacemos con la compra de la casa, debemos ir a comprar lo que justamente necesitamos o si no, nos perderemos en la compra compulsiva que siempre es la que peor resultados da. Hay que tener muy presente que puede que lo que ves en la tienda que te ha deslumbrado en tu acuario no luzca igual, OJO con eso.
Los Peces
Cuando vamos a comprar un pez es fijarnos con tranquilidad en las condiciones en las que se encuentran los peces sin que nada nos distraiga de esa acción. Hay varios puntos que comprobar: - Limpieza del acuario donde el animal está: limpieza no implica que el acuario no tenga ni una sola muestra de alga coralina, la cual sería un síntoma de salud de esa agua. - Cómo se encuentran los compañeros que están con el pez que queremos, su estado de salud, si se les ve alguna anomalía o síntomas externos de enfermedad...no vale decir "SOLO ESTÁ MALO ESE", ¡¡¡NO!!! El tuyo también puede estar enfermo pero estar en una fase asintomática de la enfermedad. Hay que ver qué tipo de compañeros están compartiendo acuario, si hay animales más agresivos puede que encontremos un animal estresado que le cueste aceptar el cambio de acuario y como no la alimentación. - Cómo está nuestro pez: pues observamos si nada, cómo lo hace, en qué zona del acuario lo hace y cómo se socializa con los otros animales. Observar minuciosamente cualquier síntoma externo y si tiende a rozarse enérgicamente con las rocas, eso suele ser síntoma de que nuestro pez no se encuentra a gusto por algún factor, en la mayoría de las ocasiones por enfermedad. También hay que observar el estado físico del pez, si se le marca profundamente la espina central haciendo que la zona ventral quede hundida en el abdomen, eso es síntoma de que nuestro pez no ha sido alimentado correctamente durante un largo periodo. Los peces que sufren de una desnutrición profunda es difícil recuperarlos y hay que hacerlo de manera paulatina, pues una ingesta excesiva después de un periodo de ayuno puede causarles la muerte. - Pedir al dependiente que alimente a nuestro pez y ver qué tipo de alimento acepta, en la mayoría de las ocasiones son animales salvajes que no aceptan alimento seco y lo llevamos a casa y muere al poco tiempo de inanición. Si el pez solo acepta comida congelada, por lo menos que lo sepamos antes de salir de la tienda. - A la hora de sacar nuestro pez del acuario, vigilar que no sufra daño por parte del salabre (sacadera) ya que si al pez lo arrastran por el fondo del acuario enérgicamente luchando contra la negativa de entrar en la red por parte de nuestro pez, el pez sufre una descamación severa la cual puede ser foco de infecciones oportunistas que ataquen a nuestro pez, cualquier bacteria, hongo o virus que sea inocuo en un estado de salud intacto con esta descamación puede ser mortal. - Transporte del animal: debe ser de manera que mantenga constante la temperatura del agua y no se golpee con cualquier cosa, también hay que evitar que el animal se estrese al ver nuestra presencia, lo más conveniente es liar las bolsas en papel de periódico para el trayecto a casa. - Aclimatación: pues debemos meter las bolsas cerradas dentro del acuario para que se igualen las temperaturas. Añadir gota a gota agua del acuario dentro de la bolsa hasta que la mezcla de agua de la bolsa sea igual en composición al agua del acuario. Esta operación suele durar entre 20-30 minutos. - Observaremos el comportamiento de nuestros nuevos peces durante unos días.
Aparte es recomendable ir a comercios que tengan solera en la venta de peces aunque los precios sean un poco más altos, hacer un sondeo entre compañeros de afición, así se puede ver que índice de mortalidad manejan las tiendas. Si hay un comercio que te de la opción de que tu pez realice una cuarentena en el local, hazla y elige ese comercio. No te dejes llevar por ofertas de última hora o anuncios de peces con cualidades no normales para un pez.
Con todo esto desear suerte en las incorporaciones pues esto no es una ciencia exacta.
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pH: es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución acuosa que representa la distribución logarítmica que es: El agua con pH 5 es diez veces más ácida que el agua de pH 6. El pH 4 a su vez es diez veces más ácida como el pH 5 y asi sucesivamente, y a la inversa si subimos de pH,l. KH (Carbonatos): es la suma de las concentraciones de los cationes de metales alcalinotérreos( principalmente Calcio y Magnesio) en el agua normalmente, el KH es siempre menor que el GH. GH: La dureza total de carbonatos es la suma del Carbonato disuelto y Carbonato de hidrógeno como los compuestos de sal con Calcio y Magnesio que suele tener el agua.
NH3/NH4 (Amoniaco / Amonio): causado por las excreciones de los peces o invertebrados, la conexión con el pH: En un pH por debajo de 7 da resultados para peces de amonio no tóxico, a un pH superior a 7 se crea amoniaco tóxico. Las concentraciones superiores a 0,1 mg / L son tóxicos para los peces. Primer ciclo de la nitrificación.
NO2 (Nitrito): es tóxico para los peces e invertebrados, e idealmente debe ser de 0 los niveles actuales a 0,3 mg/l, por el agua cambiada en cambios habituales el valor puede ser reducido. Los nitritos se producen por la descomposición de amoniaco/amonio en la etapa intermedia de la nitrificación, dando al final de esta los nitratos.
NO3 (Nitrato): es el producto final de la nitrificación. Para peces e invertebrados sólo nocivos en dosis altas. (A partir de 50 mg /l).
CO2 (Dióxido de carbono):es un producto de desecho de los peces y las bacterias, un nutriente importante para las plantas, que se produce cuando en la noche; en ausencia de luz por las plantas; así como por respiración animal de peces e invertebrados. Una concentración demasiado alta, sin embargo, es para los peces a largo plazo valores nocivos. Mediciones óptimas aquí son entre 5 y 15 mg /l.
O2 (Oxígeno): es la base para toda la vida en el acuario. Una concentración óptima debe estar entre 6 y 8 mg /l. Concentraciones por debajo de 3 mg /l son críticos a conducir a los peces boqueando en la superficie.
Cu (Cobre): no debe ser detectable en el agua del acuario, ya que es muy perjudicial para los peces y especialmente para los invertebrados, esto conduce a daños en el hígado y después de la exposición prolongada a la muerte.
Fe (Hierro): es un oligoelemento esencial para las plantas de acuario,el valor ideal debe ser entre 0,05 y 0,1 mg/l.
PO4 (Fosfatos): es un nutriente para las plantas y se encuentra principalmente presentadas por la comida en el agua. Un valor demasiado alto de esto puede conducir a la formación de algas. El valor ideal es de 0,5 mg /l.
TDS: es un método alterno y más sencillo que consiste en estimar los sólidos disueltos totales utilizando la medida de conductividad del agua. Se ha encontrado que existe una correlación directa entre conductividad y concentración de sólidos disueltos totales (TDS, por sus siglas en inglés) para cuerpos de agua dulce y salobres.
CE rango de lecturas de CE: en Alemania se usan los TDS se mide en ppm ,mientras el sistema µS hace referencia a la resistencia eléctrica del agua,que proveen la capacidad de medir Sólidos Disueltos Totales.
Tras el regalo de una urna de 120 l por parte de miangarci, gracias también desde aquí, os dejo la mesa que me construí. Es muy barata y sencilla de hacer. Bastan unos tablones cortados a medida, cantos si queremos que quede más bonita y tubillones para que no se vean tornillos. Además de una cola de madera fácil de encontrar. Partimos de que tenemos taladro, broca de madera y una anilla para limitar la profundidad, si no hace falta un buen pulso... Este era el resultado que buscaba, decir que estas mesas están rondando los 100€. Así que buscamos un esquema: Y ahora nos queda por determinar qué altura deseamos, normalmente es de 70cm pero a mi me venía mejor 60. Tened en cuenta que debajo se puede aprovechar para meter el filtro. Y mi diseño con "manocad", lo cutre queda mejor Nota: A última hora vi que no entraría el filtro si la balda la ponía a 30 cm de altura, por ello subí a 45 cm y eliminé el listón de 10 cm que tenía pensado poner bajo el tablero de la base para dar rigidez lateral. Cortándome los listones a medida, en 20 minutos estaba todo preparado y en el coche de camino a casa. Todo listo en casa, los tubillones de los chinos salen a 1€. Los cantos los compré en la misma tienda de las maderas, 10 metros por 3€. Los tablones me habían costado 18€. La cola sale por 2€, la compré por si acaso Lo primero es identificar los tableros y "pegar" los cantos, se hace con la plancha quitando el vapor. Tiene una cera que me recuerda a la de depilar, por el olor, y es muy sencillo de colocar. Como si de un metro se tratara, pones el inicio, se desenrolla hasta el final del canto y se empieza a planchar hacia el inicio. Luego se corta el canto por donde mismo empezamos a planchar. No se si me he explicado bien, es más fácil hacerlos que contarlo... Luego, en los tablones se hacen los agujeros con el talabro para meter los tubillones, según la profundidad necesaria ajustaremos el anillo del tope. Y una vez todo hecho se monta sin encolar para ver que todo encaja bien, tened en cuenta a la hora de hacer los cálculos para hacer los agujeros sobre la base y el suelo que el aglomerado tiene 1,6 mm de grosor. Así que si una de las patas iba a 20 cm, el agujero se marca a 20 cm+8 mm. Esto es, los hice a 20,8 cm Y encajó sin problemas. Los listones de refuerzo al final no los usé, podría haberlos puestos como patas ahora que lo pienso, así elevaría la mesa por si cae agua y demás. Tenedlo en cuenta, poniéndolas tal y como se ve en la foto bajo las maderas verticales habrían hecho esa función. Y ya encolada y colocada en su sitio Ya sólo quedaba poner el filtro y poco más Va para una semana y genial, más le vale porque como se desarme!!! Resumen coste materiales
Tableros cortados a medida en aglomerado de 1,6mm contrachapado en negro veteado 18 €
Cantos, 10 metros 3 €
Tubillones 1 €
Tiempo empleado
Cortar maderas 20 min
Pegar cantos 45 min
Taladrar maderas 45 min
Montar y encolar 30 min
Herramientas necesarias
Taladro
Broca madera del diametro de los tubillones
Anilla tope para broca
Cola carpintero
Espero os animéis a haceros una como esta o mejor aún, se puede poner puertas y demás, pero donde yo la iba a poner no quería un armario, sino una mesita simple y que no desentonase con el resto de la casa. ¿Quieres ver más bricolajes? Pincha aquí
Sustrato: - Base de arlita para elevar el terreno y base drenante para evitar apelmazamiento y zonas anaeróbicas. - PowerSand L. - Especial Blend + Bacter Ball - ADA Aquasoil Amazonia. Decoración: Basalto negro en roca + granulometría variada desde 15-20 mm hasta 2-5mm , Raíz RED MOOR en tres bloques. Abonado: - NPK mediante sistema automático con bombas de condensados + SO4Fe EDTA - Controlador de pH electrónico + botella CO2 12kg + atomizador cerámico 2b/sg - Green Gain Este fue el primer pedido de plantas en el cual metí: - Flame Moss - Vesicularia Dubyana "Christmas Moss" - 3 x Pogostemon Helferi - Weeping Moss - Taiwan Moss - 3 x Utricularia Graminifolia - Myriophyllum Tuberculatum - Riccia Fluitans En este segundo pedido las plantas que añadí fueron: 8 x Micranthemum micranthemoides 1 x Cryptocoryne parva 4 x Microsorum pteropus (Helecho de java) 2 x Crytocorine coslata 2 x Cryptocoryne wentii red 1 x Aponogeton Ulvaceus 1 x Tiger lotus red 1 x Utricularia graminifolia tarrina 2 x Anubia barteri var nana 3 x Eleocharis acicularis 2 x Limnophila sessiliflora 2 x Hydrocotyle leucocephala 1 x Monosolenium tenerum La primera semana para el Aponogeton Ulvaceus 2ª Semana de plantado y como veis no queda Utri... se intentará en otro momento , la explosión de algas fue enorme y sifonar algas sin desplantarla me fue imposible. 2ª Semana de los Pogostemon 3ª Semana de plantado y el acuario gracias a los nuevos inquilinos : 20 Red Cherry , 5 Caridina Japónica y 4 Octocinclus + el cuidado dado y ajuste de abonado se controlan las algas filamentosas. 4ª Semana de plantado y fenotipo cambiado de los Pogostemon. 4ª Semana y poda después de la vuelta de vacaciones, reorganizado de plantas y plantado de Hydrocotyle Verticillata a la derecha.
A partir de ahora veremos una evolución del ScubaLine:
Riccia Fluitans en cultivo emergido, cuando la compré venía de cultivo emergido y le ha costado adaptarse y cambiar fenotipo.
Mi intento por crear dos macizos de Micranthemum Micranthemoides uno a cada lado del acuario va a quedarse para mas adelante(...).Gran consumidora de nitrato y delatora de falta de NO3 en el acuario.
Después de la poda de los Microsorum y la Myriophyllum ... quiero mas luz en el fondo y estas plantas estaban demasiado grandes.
He movido la Riccia Fluitans a ambos lados de los Microsorum y el efecto de capa que deja me tiene entusiasmado , le he metido unas piedras de basalto para que contrarreste la flotabilidad de esta planta , para el que no lo sepa, en realidad es una planta flotante.
He aquí el trabajo de 5 meses hasta por fin poder meter a las fieras en el comunitario. Han estado engordando en una urna de 120 litros y he dejado dos Blue Diamond en esa urna ... me parecen demasiados para el espacio que tengo.
Después de hacerme con unas tijeras medianamente decentes he empezado a dar forma a los setos, he cortado la "Cuba" y he ido ascendiendo hasta los extremos podando la Eleocharis.
Uno de mis tesoros, se come todo el centro del acuario con su color granate brillante por el aporte de luz, cariño en podas y aporte de nutrientes que le presto.
Ni más ni menos que el Lotus Tiger Red
Una nueva etapa para el Scuba.
El macho rami defendiendo la puesta echándole dos narices.
Aquí se puede ver mejor el conjunto sin el Lotus y bueno lo que pretendía era mostrar un poco los Ramis... solo se los ve el final juntos
Por fin he podido documentar lo que estaba sospechando desde hace semanas, solo por ver el color de la hembra de Nannacara merece la pena... no siempre se ve esto y menos la prole que nada por debajo, yo nunca había visto que criasen en mis acuarios y los he mantenido muchos años ... pero menos aún que estén cerca de las 2 semanas de vida y aún sigan dando guerra la hembra y mantenga vivos un grupo de al menos 15 alevines.
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